Лучшей опорой, которую я могу порекомендовать стрелкам и охотникам при балансировке ружья, будет обычный шестигранный карандаш.В старых оружейно-охотничьих изданиях, да и в современной периодике, сведения и рекомендации по практической балансировке ружья весьма скудны, скупы и, не побоюсь этого слова, однообразны.
Доложу я вам, многие просто-напросто игнорируют эту характеристику ружья. Делается это по самым разным причинам. Кто-то даже не заморачивается на этот счет, предпочитая стрелять из купленного ружья без всяких его доработок и доводки «под себя». Кто-то считает баланс ружья совершенно несущественной характеристикой, отдавая предпочтение лишь главным показателям боя: кучности, резкости и равномерности осыпи.
Между тем любой опытный и понимающий толк в оружии стрелок знает: баланс ружья — чрезвычайно важный параметр, оказывающий огромное влияние на такую важную характеристику оного, как «попадучесть». Этот термин ввел в стрелковый обиход олимпийский чемпион по стендовой стрельбе Евгений Александрович Петров.
Различают два вида баланса: горизонтальный и вертикальный. О первом знают практически все. О втором знают, увы, лишь единицы из продвинутых стрелков-стендовиков, достигших уровня мастера спорта по стендовой стрельбе и стремящихся выжать из своего детища максимум возможного для получения совершенного во всех отношениях инструмента для достижения высших результатов.
Хотел бы предложить читателям мой способ регулировки баланса, который я настоятельно бы рекомендовал в первую очередь стендовикам. Он позволяет производить очень тонкую настройку горизонтального баланса ружья, при которой, чередуя различные установки со стрельбой и по ходу процесса оценивая удобство и комфортность в манипуляциях с ружьем, удается получить в итоге идеально отбалансированный аппарат!
• Сверла следует применять перовые, поскольку у них есть сильно выдающаяся вперед от уровня плоскости реза направляющая, которая не дает сверлу вильнуть в сторону от оси отверстия. Особенно хороши американские сверла фирмы «Дю Валт». У них есть два типа сверл: с выводящей стружку спиралью и без оной. Естественно, что сверло должно быть безупречно заточено, что позволит снизить до минимума риск его зажатия или раскола приклада.
• Фиксация приклада со снятым амортизатором и присоединенной ствольной коробкой должна производиться следующим образом.
Ствольную коробку следует обернуть толстой жесткой кожей и зажать в тисках гребнем приклада вверх так, чтобы фиксация была абсолютно надежной.
• Если тиски небольшие (это наиболее предпочтительный вариант), то носок приклада следует опереть на поверхность стола и только потом зажать ствольную колодку.
• На дрели следует включить самые высокие обороты и, уперев в точку на оси симметрии торца приклада в нужном месте направляющий выступ сверла, начать сверлить отверстие, ориентируя сверло строго по вертикальной плоскости симметрии приклада. Это не позволит сверлу прошить боковые части приклада навылет. Глубина отверстия 100–150 мм, в зависимости от серьезности ситуации с балансом. Диаметр отверстия выбирается соответственно этой же самой ситуации, а именно 16–22 мм. Имелось в виду, что чем больший вес предстоит добавить в приклад, тем большего диаметра должно быть отверстие.
• Высверленные отверстия я сначала заполнял грузиками — цилиндриками разной высоты, выточенными из стали или латуни. Играя высотой набора грузиков, удавалось легко и просто добиться желаемого результата.
• Фиксация столбика грузов в отверстии производится обычной пластиковой монолитной пробкой от винной бутылки, которая подрезалась по диаметру до размера, обеспечивающего ей плотное вхождение в отверстие с последующей запрессовкой до упора.
Да, кстати, при необходимости впоследствии подрегулировать баланс никаких проблем с извлечением пробки не возникнет. Штопор в любом доме должен быть непременно! На мой взгляд, пластиковые винные пробки намного лучше пробок натуральных, ибо имеют значительно больший коэффициент трения и не разрушаются даже при многократных злоупотреблениях вышеупомянутым штопором.
• Сначала делают балансировку блока стволов с цевьем относительно точки на нижней части цевья, которая лежит в вертикальной плоскости, проходящей через зону постоянного хвата цевья левой ладонью стрелка, а именно: где-то через ее (ладони) середину, то есть через центр ямки на ней.
• Потом балансируют сборку (ствольная коробка плюс приклад). Точка баланса должна находиться в вертикальной плоскости, проходящей через зону охвата шейки приклада правой рукой.
• И только после того, когда сделаны две упомянутые выше операции, приступают к выполнению уже окончательного этапа: горизонтального баланса ружья в целом.
Очень важно балансировку ружья производить с вложенными в патронник патронами!
А в случае с балансом на приклад все решается легко и просто: в торце приклада высверливается одно или несколько отверстий, которые и уменьшат его вес до требуемой величины.
Теперь о точке баланса. Многочисленными экспериментами и практикой стрельбы этой точке предписывается быть в 50–55 мм впереди от плоскости стыка казенной части блока стволов с «зеркалом» ствольной коробки. Но и здесь имеются нюансы, напрямую зависящие от длины рук стреляющего индиви-дуума. У стрелков с длинными руками, которые держат цевье ближе к его передней части, точка баланса, естественно, должна сместиться вперед от рекомендуемых выше координат. И, наоборот, у короткоруких стрелков, которые держат цевье чуть ли не у ствольной коробки, точка баланса должна сместиться назад.
Стрелкам, у которых правая рука намного сильнее левой, точку баланса следует сдвинуть назад от рекомендованных выше координат.
Вот еще что: лучшей опорой, которую я могу порекомендовать стрелкам и охотникам при балансировке ружья, будет обычный шестигранный карандаш, который следует положить на угол стола под углом в 45 градусов к ее боковым частям, и уже на него, в свою очередь, класть нижнюю часть ствольной коробки.
Вот, собственно, и все о горизонтальном балансе ружья.
Если вертикальный баланс в порядке, то будет минимальный подброс стволов, особенно при первом выстреле.
Понятно, что размещение дополнительных грузиков в тыльной части приклада влияет и на горизонтальный, и на вертикальный баланс. А это означает, что регулировку обоих балансов следует производить практически одновременно, определяя точку (место) сверления при примерочном перемещении по боковой поверхности приклада, скрепленного в одно целое набора грузиков, фиксируемого в предполагаемых для последующего их размещения в прикладе местах с помощью обычной поливинилхлоридной изоляционной ленты.
Комплекс «стрелок — ружье» с ружьем, правильно настроенным в части обоих балансов (по вертикали и горизонтали), обречен на более высокие результаты при стрельбе, нежели упомянутый комплекс с ружьем, настроенным частично или (тем более) ненастроенным вовсе.
Поразителен и тот факт, что правильно отбалансированное ружье даже при увеличении его веса относительно того, что был до балансировки, кажется при работе с ним более легким и легко управляемым.
Не верите? Проверьте!
Всем удачи!
Источник - МК
Доложу я вам, многие просто-напросто игнорируют эту характеристику ружья. Делается это по самым разным причинам. Кто-то даже не заморачивается на этот счет, предпочитая стрелять из купленного ружья без всяких его доработок и доводки «под себя». Кто-то считает баланс ружья совершенно несущественной характеристикой, отдавая предпочтение лишь главным показателям боя: кучности, резкости и равномерности осыпи.
Между тем любой опытный и понимающий толк в оружии стрелок знает: баланс ружья — чрезвычайно важный параметр, оказывающий огромное влияние на такую важную характеристику оного, как «попадучесть». Этот термин ввел в стрелковый обиход олимпийский чемпион по стендовой стрельбе Евгений Александрович Петров.
Различают два вида баланса: горизонтальный и вертикальный. О первом знают практически все. О втором знают, увы, лишь единицы из продвинутых стрелков-стендовиков, достигших уровня мастера спорта по стендовой стрельбе и стремящихся выжать из своего детища максимум возможного для получения совершенного во всех отношениях инструмента для достижения высших результатов.
Хотел бы предложить читателям мой способ регулировки баланса, который я настоятельно бы рекомендовал в первую очередь стендовикам. Он позволяет производить очень тонкую настройку горизонтального баланса ружья, при которой, чередуя различные установки со стрельбой и по ходу процесса оценивая удобство и комфортность в манипуляциях с ружьем, удается получить в итоге идеально отбалансированный аппарат!
НА ЧТО НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
• Учитывая, что приклады дорогих спортивных и охотничьих ружей в свою очередь тоже весьма и весьма недешевые, то во избежание риска их повреждения нужно перед работой обязательно запастись хорошим инструментом.• Сверла следует применять перовые, поскольку у них есть сильно выдающаяся вперед от уровня плоскости реза направляющая, которая не дает сверлу вильнуть в сторону от оси отверстия. Особенно хороши американские сверла фирмы «Дю Валт». У них есть два типа сверл: с выводящей стружку спиралью и без оной. Естественно, что сверло должно быть безупречно заточено, что позволит снизить до минимума риск его зажатия или раскола приклада.
• Фиксация приклада со снятым амортизатором и присоединенной ствольной коробкой должна производиться следующим образом.
Ствольную коробку следует обернуть толстой жесткой кожей и зажать в тисках гребнем приклада вверх так, чтобы фиксация была абсолютно надежной.
• Если тиски небольшие (это наиболее предпочтительный вариант), то носок приклада следует опереть на поверхность стола и только потом зажать ствольную колодку.
• На дрели следует включить самые высокие обороты и, уперев в точку на оси симметрии торца приклада в нужном месте направляющий выступ сверла, начать сверлить отверстие, ориентируя сверло строго по вертикальной плоскости симметрии приклада. Это не позволит сверлу прошить боковые части приклада навылет. Глубина отверстия 100–150 мм, в зависимости от серьезности ситуации с балансом. Диаметр отверстия выбирается соответственно этой же самой ситуации, а именно 16–22 мм. Имелось в виду, что чем больший вес предстоит добавить в приклад, тем большего диаметра должно быть отверстие.
• Высверленные отверстия я сначала заполнял грузиками — цилиндриками разной высоты, выточенными из стали или латуни. Играя высотой набора грузиков, удавалось легко и просто добиться желаемого результата.
• Фиксация столбика грузов в отверстии производится обычной пластиковой монолитной пробкой от винной бутылки, которая подрезалась по диаметру до размера, обеспечивающего ей плотное вхождение в отверстие с последующей запрессовкой до упора.
Да, кстати, при необходимости впоследствии подрегулировать баланс никаких проблем с извлечением пробки не возникнет. Штопор в любом доме должен быть непременно! На мой взгляд, пластиковые винные пробки намного лучше пробок натуральных, ибо имеют значительно больший коэффициент трения и не разрушаются даже при многократных злоупотреблениях вышеупомянутым штопором.
БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ ФАНАТИЗМ
Некоторые разделяют этот процесс на несколько отдельных этапов.• Сначала делают балансировку блока стволов с цевьем относительно точки на нижней части цевья, которая лежит в вертикальной плоскости, проходящей через зону постоянного хвата цевья левой ладонью стрелка, а именно: где-то через ее (ладони) середину, то есть через центр ямки на ней.
• Потом балансируют сборку (ствольная коробка плюс приклад). Точка баланса должна находиться в вертикальной плоскости, проходящей через зону охвата шейки приклада правой рукой.
• И только после того, когда сделаны две упомянутые выше операции, приступают к выполнению уже окончательного этапа: горизонтального баланса ружья в целом.
Очень важно балансировку ружья производить с вложенными в патронник патронами!
А в случае с балансом на приклад все решается легко и просто: в торце приклада высверливается одно или несколько отверстий, которые и уменьшат его вес до требуемой величины.
Теперь о точке баланса. Многочисленными экспериментами и практикой стрельбы этой точке предписывается быть в 50–55 мм впереди от плоскости стыка казенной части блока стволов с «зеркалом» ствольной коробки. Но и здесь имеются нюансы, напрямую зависящие от длины рук стреляющего индиви-дуума. У стрелков с длинными руками, которые держат цевье ближе к его передней части, точка баланса, естественно, должна сместиться вперед от рекомендуемых выше координат. И, наоборот, у короткоруких стрелков, которые держат цевье чуть ли не у ствольной коробки, точка баланса должна сместиться назад.
Стрелкам, у которых правая рука намного сильнее левой, точку баланса следует сдвинуть назад от рекомендованных выше координат.
Вот еще что: лучшей опорой, которую я могу порекомендовать стрелкам и охотникам при балансировке ружья, будет обычный шестигранный карандаш, который следует положить на угол стола под углом в 45 градусов к ее боковым частям, и уже на него, в свою очередь, класть нижнюю часть ствольной коробки.
Если вертикальный баланс в порядке, то будет минимальный подброс стволов, особенно при первом выстреле.
Понятно, что размещение дополнительных грузиков в тыльной части приклада влияет и на горизонтальный, и на вертикальный баланс. А это означает, что регулировку обоих балансов следует производить практически одновременно, определяя точку (место) сверления при примерочном перемещении по боковой поверхности приклада, скрепленного в одно целое набора грузиков, фиксируемого в предполагаемых для последующего их размещения в прикладе местах с помощью обычной поливинилхлоридной изоляционной ленты.
Комплекс «стрелок — ружье» с ружьем, правильно настроенным в части обоих балансов (по вертикали и горизонтали), обречен на более высокие результаты при стрельбе, нежели упомянутый комплекс с ружьем, настроенным частично или (тем более) ненастроенным вовсе.
Поразителен и тот факт, что правильно отбалансированное ружье даже при увеличении его веса относительно того, что был до балансировки, кажется при работе с ним более легким и легко управляемым.
Не верите? Проверьте!
Всем удачи!
Источник - МК
